Monter un muret en parpaings

Les étapes

1. Vérifier les règles et les réseaux

   Avant de creuser, voyez la mairie : le plan local d'urbanisme fixe la hauteur et l'aspect d'un mur en limite de voie ou de propriété, et selon les communes, une clôture est soumise à déclaration préalable. Pour un mur mitoyen ou en limite de propriété, prévenez le voisin ; en copropriété, lisez le règlement. Au-delà d'un mètre de haut, ou pour un mur qui retient de la terre, ne faites pas sans un professionnel : cette fiche vise un muret qui ne retient rien. Repérez les câbles et canalisations enterrés.

2. Implanter et fouiller

   Tendez un cordeau entre deux piquets : l'axe du mur. Creusez une fouille de 40 cm de large, dont le fond descend à la profondeur hors gel de votre région, de 50 à 80 cm selon notre fiche. Le fond doit être plat, tassé et propre. Contrôlez la largeur à chaque mètre et recoupez les bords à la pelle : les parois verticales tiennent le coffrage.

3. Armer et couler la semelle

   Posez deux fers de 10 mm sur des cales de 5 cm du fond, ligaturés à des étriers, puis coulez 35 cm de béton à la bétonnière : une gâchée d'un sac de ciment (environ quatre seaux de sable et cinq de gravier pour 10 à 12 L d'eau). Plantez dans le béton frais un fer vertical de 1,3 m à chaque extrémité et tous les 3 m environ, qui servira d'armature au raidisseur. Réglez le niveau supérieur à la règle ; laissez sécher 48 heures.

4. Poser le premier rang

   C'est lui qui fixe l'alignement et le niveau de tout le mur. Tendez le cordeau, étalez un lit de mortier de 1 à 2 cm et posez les blocs en suivant la ligne, un fer vertical dans l'alvéole prévue. Contrôlez chaque bloc au niveau dans les deux sens et tapotez au manche de la truelle pour caler. Les joints doivent faire 1 cm environ, et le rang doit être horizontal à 2 mm sur 2 m.

5. Monter les rangs suivants

   Décalez les joints verticaux d'un demi-bloc d'un rang à l'autre. Beurrez à la truelle la face du bloc et le dessus du rang précédent avec un mortier de joints pleins, mouillez les blocs par temps chaud pour qu'ils ne boivent pas l'eau. À chaque rang, relevez le cordeau et vérifiez le niveau puis l'aplomb avec le niveau long. Le dosage du mortier : un sac de ciment de 25 kg pour environ sept seaux de 10 L de sable et 12 L d'eau, à gâcher en petites quantités utilisables dans l'heure.

6. Couler les raidisseurs

   À chaque extrémité et tous les 3 m, remplissez de béton les alvéoles alignées autour du fer vertical, rang après rang, en piquant à la tige pour chasser l'air. Les alvéoles non armées restent vides. Arrêtez le béton à 5 cm sous le haut du dernier rang de parpaings, avant le rang de chaînage, pour que le chaînage s'y accroche.

7. Réaliser le chaînage de tête

   Le dernier rang est fait de blocs en U posés sur le mortier. Placez deux fers horizontaux de 10 mm dans le U, recouverts à chaque jonction de 40 cm et liés aux fers verticaux, puis coulez le béton de remplissage au ras. Arasez à la règle. Le niveau fini doit être le même sur toute la longueur.

8. Poser les chaperons

   Le lendemain, posez les chaperons sur un lit de mortier, en les alignant et en les mettant légèrement en pente pour que l'eau s'écoule. Faites déborder chaque chaperon de 2 à 3 cm de chaque côté pour former goutte d'eau.

9. Protéger et attendre

   Brossez les joints à la brosse douce quand le mortier a commencé à prendre. Couvrez le mur d'une bâche en cas de pluie ou de grand soleil et arrosez légèrement pendant trois jours. Ne chargez pas le mur ni n'y adossez de terre avant une semaine. Un parpaing nu laisse passer l'eau : prévoyez ensuite un enduit de façade ou un hydrofuge.

Conseils et variantes